Aki fényképezéssel foglalkozik (akár hobbi, akár profi szinten), az már bizonyára számtalanszor találkozott az élesség problematikájával. Képzeld csak el, lehetőséged adódna arra, hogy egy soha vissza nem térő témát fotózz egy egzotikus helyszínen, majd hazaérve tapasztalod, hogy a legjobbnak ígérkező képek zöme életlen. Sokk, hidegrázás, hányinger, összeomlás. Ezt mind elkerülheted, ha alábbiakat figyelembe veszed fotózáskor!
Használj állványt!
Talán elcsépelt mondat, hogy „Mindig használj állványt!”, azonban nagy az igazságtartalma. Ha a fényképezőgép kioldáskor elmozdul, akkor a kép sem lesz éles. Akár a kioldó lenyomásakor is bemozdulhat a masina.
Használj masszív állványfejet
A legstabilabb állvány sem ér semmit kellően erős és masszív fej nélkül. Ne spórolj ezen a kelléken!
Használj vezetékes távkioldót (vagy vezeték nélkülit, ha az van)
A távkioldó használatával gyakorlatilag elszakadhatsz a gépváztól, tehát még jobban csökken a bemozdulás lehetősége exponáláskor. Sem a vezetékes, sem a vezeték nélküli kioldó nem egy nagy összeg – akár gyártóidegen eszközt (utángyártottat) is érdemes fontolósa venni.
Nincs távkioldód? Használd a gép önkioldóját!
Szinte az összes fényképezőgép rendelkezik önkioldó móddal, ahol 2 vagy 10 másodperces késleltetést lehet beállítani a kioldó gomb megnyomása és az exponálás közt. Minél nagyobb a késleltetés, annál kevesebb rezgés marad a vázban.
Csapd fel azt a tükröt!
Általában már a közép, sőt, alsó-közép kategóriás dSLR masinák is rendelkeznek tükörfelcsapás móddal. Ha engedélyezed a felcsapást, akkor a fényképezőgép tükre nem a képkészítéskor fog csapkodni (és rezgést okozni), hanem előbb.
A lehető legfényerősebb objektívet használd, amit a pénztárcád megenged
A fényképezés a fényről szól, s ebből sosincs elég. Mindig a fényerősebb optikát válaszd, ha teheted! Egy olcsóbb váz – nagy fényerejű optika mindig többet ér fotózáshoz, mint fordítva!
Ismerd meg és ki az objektívparkodat!
Vedd figyelembe, hogy általában minden objektív 1-1,5 FÉ-vel a legtágabb rekesz fölött sokkal jobban teljesít, tehát egy F2.8-as üveg F4-en jóval élesebb és kevésbé vinyettáló képet ad.
Okosan használd a mélységélességet!
Ha témád mélységgel rendelkezik, akkor rekeszelj, hogy ne csak az eleje, hanem a vége is éles legyen! Durva példa: egy 200 mm F2 optikánál annak közelpontja környékén egy portréalanynak csak az orra hegye, vagy a szeme lesz éles teljesen nyitott rekesz mellett. Ilyenkor legalább F5.6-F8-ig rekeszelj. Kísérletezz éles bevetés előtt, hogy ott már fejből vágd a helyes értéket.
Tudd, mit fogsz fotózni
Míg egy portrénál általában a géphez közelebbi szemgolyón kell élesre állítani, addig egy tájképnél a kiemelendő részletre tesszük a fókuszt. Lélekben fuss át minden lehetőséget, ha elindulsz fényképezni, s ennek megfelelő felszerelést (objektívet, állványt stb.) vigyél.
Lehetőleg rövid záridőkkel dolgozz
Minél rövidebb a záridő, annál kisebb esélye van a témának és a gépnek a bemozdulásra. Persze, nem mindig lehet 1/2000 mp-es záridővel dolgozni, de érdemes a gyorsaságra törekedni.
A lehető legjobb fényben fotózz!
Jó fényviszonyok mellett nem csak a záridőt lehet rövidre fogni, hanem a fényképezőgép AF rendszere is gyorsabban, pontosabban tud fókuszálni.
Statikus témánál használd a kézi élességállítást is
Ha épp ráérsz és témád sem szalad el, akkor remekül használható a kézi élességállítás is. Ugyanis a régi módszerrel is lehet pontosan élességet állítani: mérd le a fizikai távolságot szenzor és téma közt, majd használd a mért távolságnak függvényében az optika távolságmérő skáláját.
Használd az élőképet
A legtöbb digitális fotómasina élőképpel is rendelkezik, használd hát! Ha van élőkép, akkor abba bele is lehet nagyítani – nagyíts rá a kritikus részletre és kézi élességállítással tedd oda a fókuszt.
Lehetőleg a középső fókuszmezőt használd
Az összes készüléken a középső AF mező a legpontosabb, érdemes tehát ezt használni portrézáskor, tárgyfotózáskor stb.
Mozgó témánál a követő fókusz a barátod
Mint minden más funkciónál, úgy az AF rendszernél is muszáj kikísérletezni a különböző AF módok működését éles bevetés előtt, így nem érhet nagy meglepetés, ha egyszer a követő fókuszt kell használnod.
Rendszeresen tisztítsd és tartsd karban a gépedet
Legalább félévente-évente tedd rendbe a felszerelésed, azaz portalanítsd a szenzort, az AF szenzort és az objektíveket (első-hátsó lencsetagot, fókusz- és zoomgyűrűt, elektronikus csatlakozókat), hogy a lehető legjobb állapotban álljanak bevetésre készen. Egy-egy porosabb megbízás után azonnal hajtsd végre a takarítást.
Állítsd be megfelelően a kereső dioptria értékét
Ha szemüveges vagy, ha nem, érdemes minden fotózáskor pár percet eltölteni a kereső dioptria állításával. Egy hosszú éjszaka után, vagy sűrűn váltakozó napos/felhős időben is szükséged lehet egy-egy apró átállításra. A szemed sosem azonos teljesítményű.
Lődd össze a vázat az objektívjeiddel
A legtöbb dSLR váz már fel van szerelve egy olyan menüponttal, ahol az esetleges elé- vagy mögéfókuszálásokat bizonyos tartományon belül kompenzálni lehet. Állítsd hát be a lencserendszereidet, hogy pontosan oda fókuszáljanak, ahova szeretnéd. Macerás (főleg zoomoknál), eltart egy ideig, de megéri!
Próbáld ki az élességrétegezést (focus stacking)
Állványra szerelt fotógéppel úgy fotózd a témádat, hogy az egyes exponálások közt kicsit tekerj a fókuszgyűrűn (manuális élességállítást használva, persze). Csinálj így 10-15 képet, majd rakd össze ezeket kedvenc képfeldolgozó szoftvereddel (a legtöbb támogatja ezt a funkciót). Az eredménytől meg leszel lepve!
Használd a sorozatfelvételt
Ha fényképezőgéped képes legalább 5 kép/mp-es sebességre, akkor néha érdemes ezt ki is használni. Állj rá a témádra, állítsd át az élességállítást folyamatosra és tolj egy sortüzet. Nem egy elegáns megoldás, de az 5-10 kép közül egy biztos tökéletesen éles lesz.
